Как очистить ствол яблони от старой коры

Содержание
  1. Секреты очистки плодовых деревьев от старой коры. Как и чем?
  2. Для чего нужна очистка штамба
  3. Правила удаления старой коры
  4. Удаление старых ветвей
  5. Как очистить стволы деревьев от старой коры и особенности обработки
  6. Когда проводить работу, что потребуется
  7. Как очищать старую кору
  8. Обрезка деревьев. Часть 1. Старые яблони и груши
  9. Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях
  10. Правила удаления старой коры
  11. Чем обработать срезы яблонь после обрезки. Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?
  12. Чем обработать срез растения. Арсенал садовода для обрезки деревьев
  13. Обработка яблони садовым варом. Лечение ран садовым варом
  14. Мнение за: садовый вар помогает ранам заживать быстрее
  15. Мнение против: вар бесполезен и даже вреден!
  16. Чем замазать поврежденное дерево. Чем и как правильно замазывать срезы
  17. Какой краской можно замазать срез?
  18. Рецепты замазок
  19. Чем замазать срезы на груше. Замазка ран
  20. Садовый вар
  21. Другие рецепты замазок
  22. Как пользоваться варом
  23. Чем очистить старую кору с яблони
  24. Секреты очистки плодовых деревьев от старой коры. Как и чем?
  25. Для чего нужна очистка штамба
  26. Как восстановить кору на яблоне: обрабатываем, лечим, замазываем ствол
  27. Заболевания коры яблони
  28. Природа раны
  29. Неинфекционные раны
  30. Восстановление коры на яблоне при неинфекционных ранениях
  31. Инфекции деревьев влияющие на вид коры
  32. Чёрный рак
  33. Цитоспороз
  34. Европейский рак
  35. Бактериальный рак
  36. Методы лечения
  37. Болезни коры яблони: в чем опасность
  38. Профилактика
  39. Заключение

Секреты очистки плодовых деревьев от старой коры. Как и чем?

Как очистить ствол яблони от старой коры

Чтобы плодовые деревья всегда давали богатый и высококачественный урожай, за ними нужно правильно ухаживать. Очистка деревьев является очень важной процедурой в уходе за садом.

Для чего нужна очистка штамба

Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужно убирать лишнюю кору с дерева, а также не знают, как именуют подобную процедуру.

С годами кора на деревьях стареет, на ней появляются трещины и, в конце концов, она отмирает. Многие думают, что это вполне естественный процесс, и такая кора не вредит растению. Однако существует большая вероятность того, что в образовавшихся трещинках может затаиться опасность.

В глубоких трещинах предпочитает зимовать большое количество видов вредных насекомых. Помимо этого в таких трещинках очень часто наблюдается развитие грибковых болезней, а также гнилей. Наиболее активно болезнетворные бактерии себя ведут в сырую и теплую погоду.

Удаление старой коры со штамба дерева является санитарно-гигиенической процедурой. Ее главная цель ― это профилактика появления вредных насекомых и развития опасных болезней.

Деревья, которым регулярно устраивают подобную чистку, намного лучше растут и развиваются, если их сравнивать с теми культурами, которые не проходят данную очистку. Дело в том, что такая процедура оказывает заметное влияние непосредственно на жизнедеятельность дерева.

После того как со штамба будет удалена лишняя отмершая кора, доступ к воздуху у данного растения заметно улучшится. Такому дереву становится намного легче «дышать», что положительно влияет на процессы вегетации, значительно ускоряя их.

Если своевременно не очищать дерево от старой коры, то со временем на ней нарастут мхи и лишайники, которые все равно нужно обязательно удалять. Дело в том, что отмершая кора с глубокими порами является прекрасным местом для их роста и развития.

Правила удаления старой коры

Некоторые садоводы не знают, как же правильно проводится процедура очищения штамба от отмершей коры. Прежде всего нужно будет подготовить:

  • скребок;
  • клеенку либо ткань;
  • щетку, изготовленную из металла.

Порядок проведения очистки штамба от отмершей коры:

  1. Кусок ткани либо клеенки следует расстелить на поверхности приствольного круга таким образом, чтобы он вплотную прилегал к стволу растения. Он должен накрыть всю поверхность грунта около обрабатываемого дерева (радиус должен быть равен примерно 100–150 сантиметрам).
  2. Затем берется скребок, и при помощи него осторожно с дерева убирается слой старой коры.
  3. Когда со штамба будут убраны крупные куски коры, то надо произвести зачистку данного участка. Для этого следует воспользоваться заранее подготовленной металлической щеткой.

После того как процедура очищения будет завершена, растение должна покрывать лишь молодая гладкая кора. Очень важно учитывать, что подобная очистка проводится перед тем, как ствол будет побелен либо обмазан смесью, состоящей из навоза и глины. Дерево в конце очистки нужно обязательно покрасить.

Когда очистка будет завершена, пленку, которая размещается под растением, нужно убрать. Находящиеся на ней растительные остатки необходимо уничтожить.

В этой коре могут находиться патогенные микроорганизмы, которые являются причиной развития многих болезней, а еще высока вероятность того, что в ней могут поселиться вредители. Именно поэтому подобные растительные остатки рекомендуется обязательно уничтожить.

Существует и другой способ очистки растения. Дело в том, что старую кору, пока она сухая крайне трудно удалять со штамба. Чтобы облегчить данную процедуру, кору следует размочить водой. Именно поэтому процедуру очистки рекомендуется проводить в сырую погоду, а можно в утреннее время намочить штамб водой из шланга, пока кора не размокнет.

Потом берется садовая пила (можно заменить ножовкой), ее следует немного изогнуть и затем водить зубьями по коре по направлению сверху вниз, при этом нужно надавливать на «скребок» тяжестью своего тела. Слой за слоем надо удалять старую кору. Делают это до тех пор, пока не покажется живая ткань молодой коры.

Удаление старых ветвей

Вместе с процедурой очищения штамба производят очистку растения от высохших веток. Удаление таких ветвей рекомендуется проводить после остановки сокодвижения. Поэтому при подготовке дерева к побелке глубокой осенью можно освободить его и от ненужных ветвей.

Очищать растение от засохших ветвей необходимо пару раз за сезон, а именно: в осеннее время, когда закончится процесс вегетации, и весной ― до начала сокодвижения. Надо помнить также, что если производится удаление больших ветвей, то места срезов надо обязательно обработать садовым варом либо прокрасить масляной краской на основе олифы.

Если проводить процедуру очищения плодовых культур регулярно и своевременно, то они не только порадуют богатым урожаем, но и будут намного реже болеть либо поражаться вредителями.

Как очистить стволы деревьев от старой коры и особенности обработки

Как очистить ствол яблони от старой коры

Очистка старой коры плодовых деревьев на стволе и нижней части скелетных ветвей должна производиться ежегодно.

Это стимулирует процессы регенерации тканей, на очищенных участках формируется живой эластичный покров.

Кроме того, уничтожаются мхи и лишайники, покрывающие нижнюю часть деревьев, устраняются возбудители заболеваний и личинки вредителей, часто зимующие в складках старой коры или под ее отслаивающимися пластами.

Когда проводить работу, что потребуется

Очищать плодовые деревья можно весной или осенью, в период, когда нет листьев и растение либо готовится к зиме, либо еще не проснулось после нее. Осенний вариант предпочтительнее по ряду причин:

  1. Кора и лишайники намного мягче из-за сырой погоды и невысоких температур.
  2. Уничтожаются споры болезней и вредители, зимующие на нижней части деревьев.
  3. Поверхность защищается от морозобоин при правильной обработке.

Чтобы не нанести вред дереву и эффективно удалить старую кору, нужно предварительно подготовить все необходимое. Перечень достаточно простой, обычно все нужное есть под рукой:

  1. Деревянный или пластиковый скребок.
  2. Металлическая щетка со скругленной щетиной (можно купить в магазине для животных).
  3. Кусок брезента или другого плотного материала (расстилается вокруг ствола).
  4. Побелочный раствор или просто гашеная известь.
  5. Садовый вар для заделки возможных повреждений.

Проводить работу лучше всего в конце октября или в ноябре. Подбирать период нужно так, чтобы на дереве уже не было листьев, а до наступления морозов оставалось около недели. Тогда можно уничтожить вредителей, а нанесенная побелка не смоется дождями и будет защищать поверхность до весны.

Как очищать старую кору

Чтобы провести работу быстро и эффективно, нужно знать несколько секретов и соблюдать простые рекомендации. Не стоит сразу приступать к удалению отмерших слоев, правильная подготовка облегчит процесс:

  1. Для качественного удаления старой коры, лишайников и мхов поверхность должна быть пропитана водой. Приступать к работе лучше после дождей, а если стоит сухая погода, можно подготовить деревья самостоятельно. Для этого необходимо обильно полить водой ствол и нижнюю часть скелетных ветвей 2-3 раза с перерывом в 15-20 минут. Это позволит влаге проникнуть в поверхность.
  2. Расстелить вокруг ствола брезент или другой прочный материал. Он должен располагаться плотно по всему диаметру, ширина – не менее метра. Это нужно для того, чтобы удаленные остатки собирались, после чего их стоит сжечь, так как там всегда есть возбудители заболеваний, споры грибков и личинки вредителей.
  3. В первую очередь нужно снять старые пласты с помощью лопатки, аккуратно, чтобы не повредить дерево. Вести инструмент вдоль поверхности под острым углом. Стараться убрать все до живой коры (не до древесины). Если пласты очень толстые, можно использовать инструмент с жестким лезвием, вести его сверху вниз, убирая основную часть. Остатки снимать лопаточкой.
  4. Затем убрать остатки металлической щеткой. Тут важно не нажимать слишком сильно, чтобы не травмировать живые ткани. Таким же образом можно быстро и качественно убрать мох и лишайник с поверхности: щетка хорошо снимает их, особенно если кора влажная.
  5. Если на стволе или нижних скелетных ветках есть глубокие трещины или другие повреждения, следует правильно обработать их. В первую очередь – удалить мертвые ткани до здоровой древесины. Делать это удобнее всего садовым ножом, но можно использовать и другой подходящий инструмент. После очистки обработать поврежденные места раствором медного купороса. После впитывания состава в поверхность и ее высыхания заделать углубления садовым варом.
  6. Для повреждений большого размера требуется дополнительная защита. Готовится состав из коровяка и глины: компоненты смешать в равных пропорциях, воды добавлять столько, чтобы масса получилась густой и не сильно сползала со ствола. Заделать готовой смесью все поврежденные участки, сверху замотать мешковиной, чтобы зафиксировать состав.
  7. Ствол и нижнюю часть скелетных веток обязательно побелить раствором извести (можно добавить немного медного купороса). Наносить его густым слоем, стараться попасть во все неровности, чтобы не осталось ни одного необработанного участка.

Если очищать плодовые деревья описанным способом ежегодно, кора будет здоровой и эластичной. Риск образования трещин и возникновения болезней снизится в разы, на поверхности не будет мха и лишайника. Главное – делать все аккуратно, чтобы не повреждать здоровые ткани.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите “Подписаться на канал”, чтобы читать Otomatah.ru в ленте “Яндекса”

Распечатать
Загрузка…

Обрезка деревьев. Часть 1. Старые яблони и груши

Как очистить ствол яблони от старой коры

Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужно убирать лишнюю кору с дерева, а также не знают, как именуют подобную процедуру.

С годами кора на деревьях стареет, на ней появляются трещины и, в конце концов, она отмирает. Многие думают, что это вполне естественный процесс, и такая кора не вредит растению. Однако существует большая вероятность того, что в образовавшихся трещинках может затаиться опасность.

В глубоких трещинах предпочитает зимовать большое количество видов вредных насекомых. Помимо этого в таких трещинках очень часто наблюдается развитие грибковых болезней, а также гнилей. Наиболее активно болезнетворные бактерии себя ведут в сырую и теплую погоду.

Удаление старой коры со штамба дерева является санитарно-гигиенической процедурой. Ее главная цель ― это профилактика появления вредных насекомых и развития опасных болезней.

Деревья, которым регулярно устраивают подобную чистку, намного лучше растут и развиваются, если их сравнивать с теми культурами, которые не проходят данную очистку. Дело в том, что такая процедура оказывает заметное влияние непосредственно на жизнедеятельность дерева.

После того как со штамба будет удалена лишняя отмершая кора, доступ к воздуху у данного растения заметно улучшится. Такому дереву становится намного легче «дышать», что положительно влияет на процессы вегетации, значительно ускоряя их.

Если своевременно не очищать дерево от старой коры, то со временем на ней нарастут мхи и лишайники, которые все равно нужно обязательно удалять. Дело в том, что отмершая кора с глубокими порами является прекрасным местом для их роста и развития.

Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях

Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.

В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.

Зимой обработку срезов не проводят вообще.

Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют.

Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций.

Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза.

Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.

Правила удаления старой коры

Некоторые садоводы не знают, как же правильно проводится процедура очищения штамба от отмершей коры. Прежде всего нужно будет подготовить:

  • скребок;
  • клеенку либо ткань;
  • щетку, изготовленную из металла.

Порядок проведения очистки штамба от отмершей коры:

  1. Кусок ткани либо клеенки следует расстелить на поверхности приствольного круга таким образом, чтобы он вплотную прилегал к стволу растения. Он должен накрыть всю поверхность грунта около обрабатываемого дерева (радиус должен быть равен примерно 100–150 сантиметрам).
  2. Затем берется скребок, и при помощи него осторожно с дерева убирается слой старой коры.
  3. Когда со штамба будут убраны крупные куски коры, то надо произвести зачистку данного участка. Для этого следует воспользоваться заранее подготовленной металлической щеткой.

После того как процедура очищения будет завершена, растение должна покрывать лишь молодая гладкая кора. Очень важно учитывать, что подобная очистка проводится перед тем, как ствол будет побелен либо обмазан смесью, состоящей из навоза и глины. Дерево в конце очистки нужно обязательно покрасить.

Когда очистка будет завершена, пленку, которая размещается под растением, нужно убрать. Находящиеся на ней растительные остатки необходимо уничтожить.

В этой коре могут находиться патогенные микроорганизмы, которые являются причиной развития многих болезней, а еще высока вероятность того, что в ней могут поселиться вредители. Именно поэтому подобные растительные остатки рекомендуется обязательно уничтожить.

Существует и другой способ очистки растения. Дело в том, что старую кору, пока она сухая крайне трудно удалять со штамба. Чтобы облегчить данную процедуру, кору следует размочить водой. Именно поэтому процедуру очистки рекомендуется проводить в сырую погоду, а можно в утреннее время намочить штамб водой из шланга, пока кора не размокнет.

Потом берется садовая пила (можно заменить ножовкой), ее следует немного изогнуть и затем водить зубьями по коре по направлению сверху вниз, при этом нужно надавливать на «скребок» тяжестью своего тела. Слой за слоем надо удалять старую кору. Делают это до тех пор, пока не покажется живая ткань молодой коры.

Два года назад я решила купить новый дачный участок. К моей радости на новом участке оказалось 3 взрослых, 3 молодых яблони и 2 взрослых груши. Яблоки и груши я очень люблю! В первый год после покупки урожайный сезон был очень удачный, и я собрала большое количество ведер яблок со старых яблонь. Молодые яблони не плодоносили ни при мне, ни при бывших хозяевах.

Ранней весной я решила провести ревизию всех деревьев и кустарников, сделать санитарную и формирующую обрезку всех своих подопечных. Но при более внимательном рассмотрении яблонь без зарослей травы, настроение у меня испортилось.

Практически все яблони были далеко в не очень хорошем состоянии и требовали сильной обрезки и дезинфекции. Видно было, что за этими яблонями хозяева следили (прореживали, спиливали высохшие стволы).

Но было совершено много ошибок, а часть очень важной работы вообще не делалось.

Соседские яблони были в еще более плачевном состоянии. Видно, что за ними никто не следит, не ухаживает, но урожай собирают. Ситуация брошена на самотек. Выживет- хорошо, не выживет- ну и ладно. За таким деревом очень тяжело ухаживать. И урожаи в данном случае небольшие и не регулярные.

Так выглядят яблони без ухода.

Так должны выглядеть ухоженные деревья

Сначала я решила заняться старыми деревьями, потому что ситуация была на грани гибили. Покажу пример самого сложного варианта. Такие ошибки совершают многие садоводы.

Ошибка №1.

Неправильная обрезка. По какой-то причине ветка погибла. Но её спилили не полностью, а только часть. Замазали варом, а сверху замотали тряпкой (наверное, чтобы защитить срез). Кстати, такой вариант ухода очень распространен среди садоводов. В результате, оставшаяся часть ветки все равно погибла. Под тряпкой собирается влага и ветка просто гниет.

Правильный срез- это когда погибшая ветка полностью срезается (не оставляя пеньков). Делается дезинфицирующая обработка. По такому срезу дерево нарастит новую кору. Если этого не сделать, то погибающая ветка может стать источником заражения всего дерева. Так, нам пришлось срезать все неправильные спилы. А также все больные ветки.

Ошибка №2.

Бывшие хозяева использовали часть веток как вешалку, складируя на дереве различную утварь. В данном случае, ветки также травмируются, и могут стать источником заражения всего дерева. Стоит ли превращать дерево в вешалку?

Подобная обрезка и обработка наблюдалась и на других деревьях.

С годами на таких гниющих ветках и стволах нарастают грибы и мох. Каковы перспективы у целого дерева?

Ошибка №3.

Осматриваем ствол, кору. По этому дереву видно, что его очень давно не красили, кору не зачищали. Постоянные заросли травы летом не способствуют проветриванию ствола. В результате, кора до самого основания прелая и гниющая. Отслаивается от ствола. Такая кора отличный дом для насекомых вредителей.

Как бы не было жалко, нам пришлось очистить весть ствол от гниющей коры до самого основания. Перед тем как красить краской или побелкой кору обязательно нужно зачистить от старого и гнилого. Для зачистки используется тупая сторона ножа или щетка. Вокруг ствола вырезаем ненужную поросль.

Если надо оставляем 1шт для обновления дерева.

Ошибка №4. Неправильная обрезка и формировка веток.

Многие садоводы не умеют правильно обрезать ветки и формировать крону. Жалеют дерево. В результате, часть веток погибает.

Для дальнейшей работы с кроной нам потребуются 4 инструмента: качественная пила, секатор с храповым механизмом, сучкорез для средних веток и сучкорез с длинной ручкой для обрезки веток на большой высоте.

Все эти инструменты вы можете приобрести в центрах природного земледелия «Сияние»

Этапы обрезки веток следующие:

1) Вырезаем сухие и больные ветки

2) Вырезаем пересекающиеся и трущиеся. При ветрах такие ветки трутся друг об друга, повреждая кору. В такие раны легко попадают различные заболевания. И так можно потерять всю ветку.

3) Вырезаем лишние волчки и ветки, смотрящие в центр кроны, прореживаем загущенную поросль.

4) Если ветка сильно длинная и наклоняется вниз, то ее нужно укоротить, так как наклон вниз нарушает сокодвижение, а также под нагрузкой ветка может поломаться.

Далее делаем формирующую обрезку, которая позволит увеличить плодоношение. Для этого убираем все ветки, которые смотрят внутрь кроны, а также сокращаем количество веток вертикально растущих.

Замечено, что формируются плоды на ветках, которые растут горизонтально или под углом 45 градусов.

5. Бывает так, что ветка ломается ( от снега или от избытка урожая). И на месте слома образуется большая рана. Её нужно вовремя хорошо зачистить, обработать фармайодом, и замазать лечебным варом.

Если этого вовремя не сделать, то ветка высыхает изнутри. Она не может нарастить новую кору. И в итоге, погибает. И всю ветку придется спилить.

В данном случае видно, что ветку вовремя не обработали и сердцевина гниет.

Дальнейший уход следующий:

1.Обрабатываем фармайодом по срезам (ветки и ствол). Мелкие срезы замазываем лечебным садовым варом Бугаркова, чтобы приостоновить соковыделение. А большие срезы, обработанные фармойодом и подсушенные, закрашиваем лечебной краской. В краску можно добавить несколько капель фармайода и чистого березового дегтя.

Чем обработать срезы яблонь после обрезки. Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Как очистить ствол яблони от старой коры

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

  • Осенью , во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
  • Весной , в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой  при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

  1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
  2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
  3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
  4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Чем обработать срез растения. Арсенал садовода для обрезки деревьев

Для обрезки деревьев в первую очередь понадобятся секатор, сучкорез, высоторез и садовые ножовки. Секаторы делятся на три типа: обводные, опорные и ножницы. У обводного секатора выпуклое рабочее лезвие скользит по вогнутому. Это наиболее распространенный тип секатора, он подходит для всех типов работ.

Опорный секатор оснащен наковаленкой, в которую упирается режущее лезвие, как бы обрубая ветку. Не подходит для обрезки «на кольцо», так как наковаленка не позволяет приблизить инструмент вплотную к стволу.

Сучкорез — секатор с укрупненными пластинами и длинными ручками. Его используют для обрезки толстых веток. Высоторез — секатор, который крепится на телескопическую штангу, а режущая часть приводится в движение с помощью прочного шнура. С его помощью можно вырезать ветви на высоте до 5 метров.

Садовая пила — это пила для поперечного пиления, зубья у которой разведены более широко, что позволяет пилить сырую древесину.

Секатор-ножницы обладает двумя подвижными режущими лезвиями. Такие секаторы удобны для срезки цветов, молодых побегов кустарников. Храповый механизм, которым стали оснащать последние модели, одно длинное движение рукояток делит на три последовательных, что позволяет затрачивать меньше усилий при длительной работе.

Садовая ножовка с узким искривленным полотном подходит для вырезания веток внутри кроны.

Садовые ножницы — инструмент, напоминающий обычные бытовые ножницы, с длинными лезвиями. Незаменимы для стрижки живой изгороди и газона в труднодоступных для газонокосилки местах.

Садовый нож раньше считался основным инструментом для обрезки. В наше время острой необходимости в нем нет, однако можно приобрести самый простой вариант такого ножа — им удобно зачищать спилы от заусенцев перед нанесением садового вара или краски.

Конечно, хороший инструмент стоит дорого. Но не скупитесь. Затраты окупятся с лихвой. Растения будут меньше страдать от некачественных срезов. Вы будете прилагать меньше усилий для вырезки ветвей. Инструмент будет служить не только вам, но и вашему сыну, внуку и даже правнуку.

Но если купите некачественный инструмент, то скоро сильно разочаруетесь. Срезы получатся мятые и жеваные, с заусенцами, задирами, соскобами коры и ступеньками.

А усилий, в сравнении с хорошим инструментом, втрое больше прилагать придется. Чтобы не ошибиться при покупке инструмента, имейте дело только с солидными фирмами. Прислушивайтесь к отзывам других садоводов.

А к рекламе относитесь с доброй долей скепсиса. Уж больно она лукава.

Нет сомнений, что делать обрезку деревьев лучше качественными и хорошо заточенными инструментами. Но едва на даче появляется комплект секаторов и пил, как тут же члены семьи начинают пользоваться ими по поводу и без.

Мужчины ходят с секатором в лес за вениками или кольями, берут садовый нож на рыбалку и за грибами, норовят попилить садовой пилкой все небольшие деревяшки.

Подростки путают секатор с кусачками и кромсают им проволоку, а бабушки могут решить, что лучшего орудия для резки жесткого синтетического шнура и не придумаешь.

В результате весной главный обрезчик семьи обнаруживает, что его любовно подобранные дорогостоящие инструменты приведены в полную негодность или вообще исчезли без следа.

сле того как подобная незадача пару раз приключилась со мной, я обзавелась двумя комплектами инструментов. Один, качественный, для обрезки, держу в отдельной сумке, храню в городской квартире, а на дачу привожу только на время данных работ.

Второй комплект, попроще, выложен в открытый доступ и используется для повседневных дачных нужд. Эти инструменты я периодически проверяю, чищу, смазываю и затачиваю, а по мере необходимости заменяю на новые.

Всякий раз после работы очищайте инструменты от грязи и протирайте насухо.

Если предполагается длительный перерыв в работе, смажьте тонким слоем масла предварительно очищенные металлические поверхности. Не допускайте, чтобы инструмент ржавел, особенно в местах шарнирного соединения его частей. Убирая секатор на длительное хранение, обязательно снимите пружину.

Иначе она утратит свои свойства, что, естественно, скажется на качестве работы.

Обработка яблони садовым варом. Лечение ран садовым варом

Осенью многие дачники проводят санитарную обрезку сада, зачищают старую кору, удаляют мхи и лишайники. И замазывают все это садовым варом. А чем же еще?

Мнение за: садовый вар помогает ранам заживать быстрее

Что на самом деле. Это правда. Через необработанную рану внутрь дерева моментально попадает инфекция. Вар защищает дерево от заражения и помогает ране затянуться быстрее. Но такими свойствами обладают лишь… 30 % садовых замазок!

Мнение против: вар бесполезен и даже вреден!

Что на самом деле. Парадокс, но это тоже правда. Ученые Института садоводства Украинской академии аграрных наук с 2008 по 2011 год ставили в своих садах эксперимент: они купили 17 видов садовых замазок и использовали их при лечении ран на яблонях. Но некоторые ветки оставили необработанными – они зарастали естественным путем и были приняты за эталон, то есть 100-процентное заживление.

А дальше ученые смотрели, как действуют на раны замазки. Если степень зарастания была выше контрольных 100 %, значит замазка эффективна. А если ниже, выходит, что вар тормозит процессы заживления и смысла в нем нет никакого.

Самое интересное, что из 17 образцов садовых замазок со своей задачей справились всего пять (см. «Эффективность садовых варов»). А остальные не то что не помогают, они вредят деревьям!

Впрочем, от садовых замазок, которые указаны в таблице под номерами 4, 5 и 6 толку тоже мало – их эффект не превышает 3%, поэтому нет никакого смысла тратить на них деньги. С таким же успехом рана на дереве зарастет сама и бесплатно.

Вывод: замазывать варом, но выбирать качественный.

Чем замазать поврежденное дерево. Чем и как правильно замазывать срезы

После того как очищенный и обеззараженный срез подсох, можно приниматься за замазку.

Важно! Средство наносят небольшим слоем. Под толстым пластом древесина спустя какое-то время начнёт гнить.

Какой краской можно замазать срез?

В качестве защиты коры можно применять масляную краску на основе олифы (охра и т. п.). Другие виды красок (белила, алкидные эмали, нитроэмали и др.) не подходят — они наносят яблоне ущерб: могут сжечь древесину, погубить живые клетки дерева.

В связи с тем, что все краски смываются осадками, их периодически придётся обновлять

Рецепты замазок

Варианты смесей могут быть разными, но все они направлены на спасение древесины и яблони в целом. Самые популярные замазки:

  1. Глиняная болтушка . Ингредиенты: коровяк — 1 ч., глина — 2 ч., сухая скошенная трава или солома — небольшое количество. Все компоненты тщательно перемешиваются и разводятся водой до текстуры сметаны.
  2. Цементный состав . Для его изготовления потребуется мелкий песок и цемент (3:1). Их смешивают, разводят водой и добавляют олифу. Такой раствор подходит для обработки глубоких трещин.
  3. Садовый вар . Его можно закупить уже готовый, а можно замешать самостоятельно, смешав жир (постное масло или олифа), воск (можно заменить скипидаром) и канифоль. Пропорции: жировая основа и канифоль — по одной части, воск — 2 части. Все ингредиенты сначала растапливаются, затем смешиваются и разбавляются прохладной водой. Некоторые садоводы рекомендуют добавлять золу.

Преимущество садового вара — наличие воска, благодаря которому замазка не растекается, а остаётся в месте обработки. Липкая канифоль надёжно прикрепляет замазку к дереву, а жир не позволяет ей растрескиваться. Перед смазыванием трещин средство слегка подогревают для размягчения. Его наносят тонким слоем.

Чем замазать срезы на груше. Замазка ран

Потратив время на лечебную и формирующую обрезку дерева, потратьте время и на замазку ран. Чем замазать срезы плодовых деревьев? Можно выбрать смесь из того, что у вас имеется под рукой.

Срезы герметизируют для предотвращения попадания воды и бактерий в трещины. При отсутствии герметика на срезе ветка может начать усыхать. В ней нарушается сокодвижение, драгоценная влага начинает испаряться. Не затягивайте с герметизацией срезов.

На сильно поврежденной коре, при отсутствии защиты в коре может появиться полость.

Для замазывания срезов можно применять:

  • смолу садовый;
  • смесь из суглинка и коровьих «лепешек»;
  • раствор цемента (если рана очень большая);
  • краски с водоэмульсией;
  • искусственное покрытие.

Садовый вар

Такое средство можно купить, а можно сделать самим. Для этого вам понадобятся жир, канифоль и воск. Каждый составной элемент играет свою важную роль:

  • жир не дает составу рассыхаться в жаркую погоду;
  • канифоль используется в качестве хорошей связки с деревом;
  • воск же не даст влаге проникнут в трещины среза.

Не используйте соленый жир. Вместо него также можно использовать масло растительного происхождения, а также натуральную олифу. Скипидар может заменить воск.

Несколько рецептов вара:

  • по одной части жира и канифоли смешивают с 2-мя частями воска. Предварительно все составляющие нужно разогреть, расплавить. После смешивания растопленных составляющих их нужно залить холодной водой для остывания;
  • олифа + канифоль +парафин в соотношении 1:4:20 соответственно;
  • масло растительное + воск + канифоль (1:2:2 соответственно);
  • скипидар + разогретые масло и канифоль (1:2:1,5).

Важно: готовьте смесь подальше от открытого огня.

По желанию, в ваш садовый вар можно добавить золу.

Другие рецепты замазок

Смесь из глины: 1 часть коровьего навозы смешайте с 2-мя частями глины, добавив немного сена или соломы. Готовая смесь по консистенции должна напоминать сметанную.

Цемент: цемент (1 часть) + мелкий песок (3 части) смешайте с водой, можно добавить немного олифы. Этот раствор подходит для замазывания глубоких трещин.

Краски — эмульсионные и масляные также неплохое средство для замазывания срезов, но такие материалы быстро смываются под дождем, а значит — их нужно периодически наносить снова.

Множество вариантов замазок больше не оставит у вас вопросов, чем замазывать спилы на деревьях.

Как пользоваться варом

Его очень важно перед началом работ слегка разогреть. Размягченный вар очень легко нанести на срез тонким слоем. Толстый слой наносить не нужно — ветка быстро загниет.

Важно: не допускайте попадания замазки на кору дерева. Она должна оставаться чистой, чтобы сформировать коровой валик, способствующий затягиванию раны.

Чем очистить старую кору с яблони

Как очистить ствол яблони от старой коры

Очистка старой коры плодовых деревьев на стволе и нижней части скелетных ветвей должна производиться ежегодно.

Это стимулирует процессы регенерации тканей, на очищенных участках формируется живой эластичный покров.

Кроме того, уничтожаются мхи и лишайники, покрывающие нижнюю часть деревьев, устраняются возбудители заболеваний и личинки вредителей, часто зимующие в складках старой коры или под ее отслаивающимися пластами.

Секреты очистки плодовых деревьев от старой коры. Как и чем?

Чтобы плодовые деревья всегда давали богатый и высококачественный урожай, за ними нужно правильно ухаживать. Очистка деревьев является очень важной процедурой в уходе за садом.

Для чего нужна очистка штамба

Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужно убирать лишнюю кору с дерева, а также не знают, как именуют подобную процедуру.

С годами кора на деревьях стареет, на ней появляются трещины и, в конце концов, она отмирает. Многие думают, что это вполне естественный процесс, и такая кора не вредит растению. Однако существует большая вероятность того, что в образовавшихся трещинках может затаиться опасность.

В глубоких трещинах предпочитает зимовать большое количество видов вредных насекомых. Помимо этого в таких трещинках очень часто наблюдается развитие грибковых болезней, а также гнилей. Наиболее активно болезнетворные бактерии себя ведут в сырую и теплую погоду.

Удаление старой коры со штамба дерева является санитарно-гигиенической процедурой. Ее главная цель ― это профилактика появления вредных насекомых и развития опасных болезней.

Деревья, которым регулярно устраивают подобную чистку, намного лучше растут и развиваются, если их сравнивать с теми культурами, которые не проходят данную очистку. Дело в том, что такая процедура оказывает заметное влияние непосредственно на жизнедеятельность дерева.

После того как со штамба будет удалена лишняя отмершая кора, доступ к воздуху у данного растения заметно улучшится. Такому дереву становится намного легче «дышать», что положительно влияет на процессы вегетации, значительно ускоряя их.

Если своевременно не очищать дерево от старой коры, то со временем на ней нарастут мхи и лишайники, которые все равно нужно обязательно удалять. Дело в том, что отмершая кора с глубокими порами является прекрасным местом для их роста и развития.

Как восстановить кору на яблоне: обрабатываем, лечим, замазываем ствол

Как очистить ствол яблони от старой коры

Кора – это первый эшелон защиты яблони от внешних факторов. Ее повреждения и заболевания ослабляют дерево в целом, снижая цветение и урожайность. Любая рана на коре становится входными воротами для инфекций древесины и личинок вредных насекомых. Что делать и как восстановить кору?

Заболевания коры яблони

К повреждениям коры дерева могу привести различные заболевания инфекционной и неинфекционной природы. Нередко они приводят к появлению пятен, трещин, деформации коры. Для правильного подхода к лечению необходимо правильно определить причину изменения коры.

Природа раны

В зависимости от первопричины, нарушения целостности коры можно разбить на две большие группы:

  • инфекционные;
  • неинфекционные (механические).

Неинфекционные раны

Неинфекционные раны бывают вызваны механическими повреждениями. Такие раны могут быть как нанесены садоводом при обрезке и прививке, так и под влиянием внешних факторов – появление солнечных ожогов, морозобоин, сильных ветров, переизбыток или недостаток влаги и питательных веществ, повреждения грызунами, птицами и вредными насекомыми.

  • Раны, нанесенные при обрезке и прививке, садовод обрабатывает в процессе процедуры, поэтому деревья переносят их сравнительно легко. Ранения, появившиеся при обломе ветвей, заметны также сразу и не нуждаются в определенной дифференцировке.
  • Если же кора отслаивается крупными кусками, а рана выглядит так, словно дерево облили кипятком – это последствия перепада температур или солнечного ожога. Чтобы избежать этого, осенью деревья необходимо белить гашеной известью, садовой побелкой или водоэмульсионной краской.
  • Если раны находятся внизу ствола, а кора выглядит растрепанной и порванной на полоски, это говорит о наличии на участке грызунов. Повреждения верхнего слоя коры говорят о присутствии мышей, более глубокие могут свидетельствовать о работе зайцев.
  • Сквозные отверстия в коре – признак присутствия древоточцев и древесниц. Вскрытие таких отверстий позволит обнаружить в коре полость. Эти раны требуют лечения и борьбы с вредителем, поскольку в противном случае в древесине могут образоваться дупла.
  • У взрослых деревьев кора может обновляться естественным путем, растрескиваясь и облезая. Это самые безопасные раны, их основной признак – наличие под старой корой обновленного слоя. Здоровые деревья сами справляются с такими ранами, лечения они не требуют.

Восстановление коры на яблоне при неинфекционных ранениях

В зависимости от причины раны подбирается определенный метод лечения и профилактики, однако все они требуют очищения дерева от отмерших тканей и обеззараживания открытого участка медным купоросом (1 % раствор готовится из 10 г сухого вещества на 1 л воды).

Если повреждения коры открывают древесину, рана требует наложения замазки из глины и коровяка, смешанных в разных пропорциях. Небольшие раны можно обработать садовым варом. Сверху на такую замазку накладывается побелка.

Инфекции деревьев влияющие на вид коры

Заболевания инфекционной природы гораздо более серьезны и требуют скорейших мер по лечению и восстановлению коры. Чаще всего болезни инфекционной природы вызываются грибками или бактериями. Без лечения дерево быстро может погибнуть, а инфекция – распространиться по всему саду.

Чёрный рак

Черный рак – заболевание грибковой природы, вызываемое грибами рода Botryosphaeria (Ботрисферия). Возбудитель широко распространен в странах с умеренным климатом.

Грибы относятся к биотрофам и сапротрофам, питающимся живой и отмирающей тканью. Инфекция обладает высокой скоростью распространения, что приводит к быстрому заражению и гибели всего плодового сада.

Ботрисферии могут существовать не только на яблонях – они поражают практически все плодовые деревья.

Клиническая картина поражения выглядит следующим образом: в начальной стадии на коре появляются трещины, окруженные мелкими коричневатыми точками.

По мере развития раны расширяются и углубляются, имеют фиолетовый или бурый цвет, затем чернеют. Ветви имеют обожженный вид. Листья на них чернеют, засыхают и скручиваются.

На конечных стадиях вокруг ствола и скелетных веток образуются черные кольца. Такие деревья считаются нежизнеспособными.

Если не предпринимать меры к лечению, дерево погибает в течение одного-двух сезонов, попутно заражая другие плодовые культуры.

Цитоспороз

Цитоспороз вызывается грибами рода Cytospora, споры которого попадают в глубокие слои коры через мелкие раны и трещины. Распространяется и развивается инфекция очень быстро, приводя к усыханию коры в течение одного сезона. Пораженная цитоспорой кора высыхает и трескается, покрывается серией черных бугорков. Грибок весьма агрессивен, затрагивает не только кору, но и древесину.

Листья и завязь на больной ветке высыхают, скручиваются и опадают. При глубоких поражениях начинается течение камбия малинового или красноватого цвета. Единственный способ лечения – удаление больных ветвей и их сжигание вдали от других культур. Если же поражен ствол – спасти дерево можно только удалением больной кроны.

Европейский рак

Европейский, или обыкновенный, рак вызывается грибками Nectria galligena. Возбудители зимуют в коре дерева, а весной вступают в активную фазу.

Поражает плодовые и древесные культуры, способствуя быстрому распространению инфекции в саду. Споры гриба попадают в кору при малейших ее повреждениях, неправильной обрезке и прививке.

В основном поселяется на скелетных ветвях и стволах. Заболевание развивается достаточно медленно, что дает возможность спасти дерево.

На коре и ветвях в месте внедрения грибка образуются темно-бурые пятна, похожие на вдавления. Вокруг них весной появляются красные бугорки – споры. Затем кора начинает отмирать, отделятся от ствола пластинками в виде правильных кругов, обнажая древесину и образуя полости и дупла. Раны имеют обширные наплывы по краям.

Открытая форм рака образует глубокие повреждения, которые могут доходить до сердцевины дерева. По контурам появляются наплывы, похожие на опухоли. Закрытая форма характеризуется образованием на стволах и ветвях шишкоподобных наростов, наплывов и опухолей, которые скрывают под собой рану.

Взрослые деревья более восприимчивы к заболеванию.

Бактериальный рак

Возбудителями бактериального рака являются грамотрицательные палочки. Чаще всего эта инфекция наносная и появляется в саду вместе с новыми саженцами, которые не были обработаны должным образом. Заболевание чрезвычайно тяжело поддается лечению и способно полностью иссушить дерево, нарушая систему проводящих тканей.

Клиническая картина бактериального рака имеет следующий вид: весной на ветвях начинают отмирать листовые почки, захватывая прилегающую кору. Листья чернеют, цветки вянут без опадания.

Молодые побеги приобретают бурую окраску и постепенно высыхают. Кора покрывается пятнами различного цвета, которые преобразуются в волдыри. Внутри волдырей – мягкая структура с запахом гнили.

Волдыри покрываются коркой, растрескиваются, образуя на коре язвы.

Методы лечения

Лечение инфекционных ран сходно с обработкой ран механических, однако вместе с этим, в зависимости от возбудителя, требует дополнительной обработки.

  • Раны зачищают, срезая пораженные ткани и захватывая 2–3 см живой ткани (в ней также могут быть возбудители).
  • Пораженное место обрабатывают сначала любым антисептиком – медным или железным купоросом, раствором перманганата калия, а затем – фунгицидными препаратами, если заболевание имеет грибковую природу.
  • После обеззараживания рану закрывают садовым варом, глиняной замазкой или масляной краской. Все больные остатки сжигают вдали от деревьев.
  • Дополнительно для профилактики все дерево и соседние деревья опрыскивают фунгицидами.

При обильном поражении дерева черным раком взрослые деревья лучше выкорчевывать.

Болезни коры яблони: в чем опасность

Любые заболевания и раны яблони ослабляют дерево и его защитные механизмы, снижая устойчивость культуры к заболеваниям и нападению вредителей. Механические раны не представляют особой угрозы для соседних деревьев, но являются входными воротами для присоединения инфекционного агента.

Инфекционные заболевания опасны скоростью распространения и размножения возбудителей. Грибковые заболевания очень быстро распространяются с водой и ветром, могут зимовать в почве и требуют особого внимания к лечению и профилактике.

Профилактика

Профилактические меры включают в себя регулярную обработку деревьев фунгицидными препаратами и средствами от насекомых-вредителей, контроль состояния новых саженцев. Любые вмешательства с образованием ран требуют их дезинфекции. Ствол защищают от грызунов механическими методами.

Почву приствольного круга регулярно перекапывают, обрабатывают от грибков и насекомых, мульчируют. Не стоит забывать и о побелке.

Заключение

Инфекционные заболевания всегда проще предотвратить, чем лечить. Стоит внимательно относиться к обрезке и прививке, чистоте инвентаря, обработке срезов. Стволы необходимо защищать от вредителей и природных факторов.

Не стоит загущать кроны и посадки, необходимо регулярно прореживать густые ветви и не допускать срастания крон. Посадочный материал стоит проверять на наличие заболеваний и инфекций и не приобретать его у сомнительных продавцов.

Соблюдение этих нехитрых правил позволит сохранить сад здоровым.

ПредыдущаяСледующая

Ваши цветы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: